在日常立裁的实际操作中，特别是头一件样板的立裁，我们在接到设计图时，很多时候是不附带尺寸的。有的设计师会给出衣长或袖长的尺寸，而更多的时候会绐出公司试身模特的尺寸表，由打版师自己根据模特的尺寸结合款式的需要把握尺度的大小宽窄。

图1人台上扎着的效果图是一件带装饰青果领的女式夹克的设计图，你能看到款式图四周有一些设计细节的加注，但唯独没有尺寸。遇到这种情况时版师不必为难，我建议首先可以与设计师或老板商量，把立裁用的人台拉过来，一边量尺寸一边讨论，看看你的尺寸感是否与他们设想的一致，再用专用或者自立的尺寸表将商量好的尺寸记下来备用。有些尺寸当时是商定好了，可是在立裁的过程中，会根据立体构成的比例大小和外观的线条分割对尺寸作必要的调整，所以立裁中的尺寸不是一成不变的，不是固定的，不需要计算，不必死记硬背。但制作生产版型的情行就不一样了，它必须严格遵行规定的尺寸去打版，或衣的尺寸允差不容超过1/8—1/4英寸，所以不能马虎大意。

对初学者而言，立裁尺寸的建立和把握会带有一定的不确定性，会有些不自信，不知道多少才是最合适的，这需要一个过程。不过，有一样是肯定的，那就是学习绘画和临摹对训练版师的尺寸感和仿形和造型能力绝对有帮助。这是因为绘画和临摹训练的是我们的眼睛和手及大脑对物体大小和形状的感悟和重现的能力。而从服装设计图到人台的立体裁片就是这一能力的运用和展现。如图1就是版师在没有任何尺寸的标注之下做出的女士夹克的立裁效果。

当然，在没有任何尺寸的标注之下做立裁需要的是版师的眼光和经验，这也可以体现出你对人体结构和对人体活动机能、对服装工艺和结构的了解和掌握。告诉你一个很有用的方法，那就是善于和运用人体的部位与服装结构之间的距离的对比或位差来帮助决定尺寸的长短和细节的位置。例如可以利用眼睛审视人体腰线到膝盖之间的距离和服装在它们之间的位置来决定衣服的长短;利用眼睛观察前中线和侧缝线的距离以及口袋在它们之间的距离来取得口袋位置的落实，再如可以利用眼睛盯着肩膀斜线和前袖宽来确定翻门襟的位置和大小等等，你把在设计图上看到的位置等同地搬到人台上就找到了服装部位的位置了。

此外，学习美国服装行业专业规范的对模特尺寸的量度方法，是每一个打版师入行的基本功。在接下来的连载中我们将会着重地介绍。这一量度方法不但适合于人体模型——人台，同时适合于真人模特，而且在量样衣和成衣时所采用的方法和位置都是一致的。当我们了解和学习及掌握了专业规范的模特尺寸的量度方法之后，对立裁前尺寸表的建立，对立裁中服装各个部位及细节的尺寸的决定就容易得多了，真可谓一通而百通了。